Královna módního světa. Nejvyšší meta, jaké návrháři mohou dosáhnout. Francouzský klenot. Elitní klub, který odhaluje svá tajemství jen těm vyvoleným. Haute couture mění vše, čím vysoká krejčovina kdy byla. Nový vítr s sebou přináší nová jména, nová pravidla, nový styl. Pařížský týden módy haute couture už se netýká pouze šatů na míru, značky prezentují mimo oficiální kalendář své prêt-à-porter linie, upravují se i jindy tak úzkostlivě dodržovaná pravidla. A francouzské módní domy se pomalu, ale jistě stávají menšinou na svém výsostném území.

První vlna novinek zasáhla haute couture loni v létě, kdy na oficiální seznam značek přibylo pět jmen. Asociace Chambre Syndicale de la Haute Couture přizvala ke stálým členům, mezi nimiž figurují tradiční módní domy Dior, Chanel, Jean Paul Gaultier či Givenchy, nová jména. Hostujícími členy se stali módní dům J. Mendel, nizozemská designérka Iris Van Herpenová, japonský návrhář Yuima Nakazato, značka Vetements a Ital Francesco Scognamiglio. Ten během charitativního večera magazínu proč ne?!, který se koná v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku v sobotu 18. března, uspořádá vůbec první haute couture přehlídku v Praze.

Přišla nová sezona a s ní dalších šest hostujících designérů. Rozhodnutí syndikátu nikoho nenechává na pochybách, že se ve světě vysoké krejčoviny děje cosi zásadního. Haute couture přestává být doménou Francie. Stejně jako se mění složení movité klientely, zásadní proměnou prochází celé odvětví. Globalizace se dostala do nejvyšších pater módního průmyslu a probudila spící krásku, o níž se dlouhá léta říkalo, že je za zenitem a přežívá z pouhé setrvačnosti. Pomyslnou injekcí do žil jsou právě hostující značky ze všech koutů světa. Magazín proč ne?! je v Paříži zmapoval.

Galia Lahav

jarvis_58aae102498ec90901606a24.jpeg

Mezi budoucími nevěstami není jméno Galia Lahav neznámým pojmem. Zapsalo se do historie coby první módní dům z Izraele, který může své kolekce označit jako haute couture. V prostorách Grand Palais představilo designérské duo Galia Lahavová a Sharon Sever kolekci převážně večerních šatů. Jejich primární inspirací se stala viktoriánská Anglie, zejména málo známý designér té doby Jean-Marjorie Lacroix.

Minimalistická barevná paleta s maximálním důrazem na béžové a černé odstíny dává vyniknout samotným materiálům. Guipure krajka a jemný, transparentní tyl dodávají jednotlivým modelům na delikátnosti.

Dlouhé vlečky plynule přecházející z korzetu zdobí korálkové výšivky tón v tónu, vysoké límce a nabírané rukávy dodávají šatům dramatičnost, aniž by celek působil jako historický kostým. Svou významnou roli v tomto ohledu hrají hluboké výstřihy i průhledná záda. Značka Galia Lahav sází na jistotu a drží se toho, co této dvojici jde nejlépe: výrazné šaty, v nichž se jejich nositelka cítí elegantně a sexy.

Hyun Mi Nielsen

jarvis_58aae102498ec90901606a29.jpeg

V poledním slunci kousek od Vítězného oblouku představila dánská designérka Christine Hyun Mi Nielsenová svou první sólovou kolekci. Ptáte-li se, jak je možné, že debutovala rovnou v rámci haute couture, odpověď je nasnadě. Její výrazný talent již dříve prokázal, že patří mezi módní elitu.

Než si v červenci založila vlastní značku, vedla dámské oddělení u Alexandra McQueena, v jejím životopise figuruje i módní dům Givenchy a naposledy pracovala pod vedením Alexandra Wanga u Balenciagy. Její kolekce vychází z jisté frustrace, kterou zažívala po odchodu ze svého posledního působiště. Temnou stránkou však prostupuje romantika.

Goticky laděné střihy zdůrazňují křivky ženského těla, aniž by působily prvoplánově sexy. Tvrdou kůži zjemňují hedvábné volány, až pedanticky přesné v každém záhybu. Christine si pohrává s výraznými kontrasty, celkový dojem působí maximálně harmonicky, silně emotivně. Její kolekce je jednoznačně hodně slibným vykročením mladé designérky.

Georges Hobeika

jarvis_58aae102498ec90901606a2e.jpeg

Libanonský designér není v Paříži žádným nováčkem a od této sezony se stal oficiální součástí haute couture scény. Cesta k této výsadě byla v jeho případě dlouhá, do Paříže se svou kolekcí přijel poprvé již v roce 2001. Pětapadesátiletý designér si svůj debut vychutnal naplno.

Celé kolekci dominují společenské modely, od kalhotových kostýmů ze šantungového hedvábí po transparentní šaty pokryté výšivkami. Téma i celé zpracování kolekce odráží složení haute couture klientely, v níž hlavní roli hrají bohaté dámy z Blízkého východu, USA a z dynamicky rostoucí Asie.

Za roky strávené v Paříži, kde má vlastní showroom na Rue Royale, si Hobeika vybudoval mimořádně úzké vztahy s místními ateliéry, jako je Lesage, kde vznikají ty nejlepší ruční výšivky, a Legeron, který se specializuje na látkové květiny. Hobeikův romantický pohled na život, v němž staví ženy na pomyslný piedestal, spolu s důrazem na mistrovské řemeslné zpracování každého modelu naplňuje beze zbytku klasickou představu o haute couture.

Antonio Grimaldi

jarvis_58aae103498ec90901606a32.jpeg

Italští návrháři mají v Paříži pevně dané místo, ke jménům jako Valentino, Armani a Maria Grazia Chiuriová, jež kraluje u Diora, se přidal rodák ze Salerna Antonio Grimaldi. Vyrovnal tak skóre italských designérů, když se Donatella Versace rozhodla zrušit tradiční přehlídku a dala přednost privátním audiencím, na nichž si zákaznice mohou vybrat modely Atelieru Versace.

Na pařížská přehlídková mola se vrací římský designér, jenž má s haute couture už zkušenost z roku 1996. Za jeho návratem stojí další Ital − Riccardo Tisci, bývalý kreativní šéf Givenchy, který se za Grimaldiho syndikátu osobně zaručil. Při vytváření kolekce, kterou návrhář představil v salonu Imperial hotelu Westin, se inspiroval řecko-římskou architekturou a bájnou bohyní krásy a lásky Afrodite. Asymetricky řešený šifon, žoržet s metalickými odlesky, hedvábný krep, volné plisování a kontrastní textury večerních šatů míří na stávající Grimaldiho klientelu: bohaté Římanky a členky královských rodin na Blízkém východě.

Maison Rabih Kayrouz

jarvis_58aae103498ec90901606a36.jpeg

Po kratší pauze se jméno libanonského návrháře Rabiha Kayrouze opět vrací na haute couture kalendář. Ve srovnání se svými krajany Eliem Saabem, Zuhairem Muradem a Georgesem Hobeikou platí Kayrouz za minimalistu, což ostatně potvrdil přehlídkou, jež týden módy haute couture odstartovala.

Žádné slavné modelky, davy televizních štábů, hollywoodské celebrity v první řadě, třpytky ani okázalost. Designér se ukázal jako maximální realista, když na studentkách a kamarádkách představil ve svém ateliéru velmi svěží kolekci oversize kabátů, volných kalhot a minišatů.

Bez jediného doplňku, až na dvě výjimky vše jednobarevné. Vystřídal krémové tóny s jemně pastelovou růžovou, královskou modří, smaragdově zelenou a třešňově rudou. V celkovém pojetí kolekce je výrazně cítit respekt vůči ženám, jež chce Kayrouz oblékat. Žádné pozlátko, prvoplánový zájem o pozornost, hraní si na dokonalý svět. Jen čistá realita s důrazem na kvalitní materiály a komfortní střihy na každodenní nošení.

Xuan

jarvis_58aae103498ec90901606a3a.jpeg

Fakt, že ani nováčkům se nevyplácí podceňovat zájem o haute couture, se jasně ukázal poslední den týdne módy, kdy debutovala nizozemsko-vietnamská návrhářka Xuan-Thu Nguyen. Do třech malých salonů se hosté dostávali jen s obtížemi, většina si vystála dlouhou frontu táhnoucí se přes tři patra Atelieru Néerlandais na levém břehu Seiny.

Designérka, jež působí v Paříži již 16. rokem, se při vytváření své první haute couture kolekce nechala podle vlastních slov vést zejména svými emocemi. Vrstvené modely v sobě mají jistou dávku poezie i zdánlivě neorganizovaného chaosu, aniž by překročily tenkou hranici a sklouzly byť jen na vteřinu ke snaze dělat umění za každou cenu.

Zářivé pastelové odstíny se střídají s tóny slonoviny, šedou, jemné hedvábí s kůží, motiv viktoriánských blůzek s pyžamovými kabátky. Po předchozí sezoně, kdy návrhářka své modely prezentovala v obřích kostkách ledu, má v sobě kolekce o poznání větší dávku lehkosti, zdravého sebevědomí i výrazně čitelný rukopis autorky.