Daniela Pešková

jarvis_58c6b983498e5bf8292c5b05.jpeg
Foto: Hana Knížová

Daniela Pešková je jako její móda. Navenek působí tiše a pokorně, uvnitř číhá skrytá houževnatost a síla. Pravidelní návštěvníci přehlídek její jméno dobře znají − nejprve se objevovala ve studentských blocích, na minulém ročníku pak představila společnou kolekci s Filipem Jakabem, teď se na akci vrací sama za sebe.

"Stejně přirozeně, jako jsme se s Filipem dali dohromady, jsme se i rozešli," vysvětluje s lehkým úsměvem. Absolventka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně má za sebou i stáž u avantgardní nizozemské značky AF Vandevorst a je označována za jednu z největších nadějí nastupující generace českých designérů.

Upozornila na sebe již svými konceptuálními studentskými kolekcemi. Jednou se inspirovala dřevem, a tak na látku přenesla jeho strukturu. Pak jí učarovaly klasické babičkovské ušáky a modelky zabalila do oděvů vycházejících ze střihu jejich potahů.

"Ušáky jsou vlastně opačnou podobou oblečení − látka taky obaluje vaše tělo. Střih tak byl vlastně podobný a na těle dobře fungoval," popisuje. Teď si je však dobře vědoma toho, že studentským experimentům je konec a je třeba myslet i na to, aby kolekce vypadala dobře nejen na mole, ale i v očích potenciálních zákaznic.

Podobně jako její oblíbená návrhářka Rei Kawakubová, zakladatelka značky Comme des Garçons, si i Daniela musí najít cestu mezi experimentem a nositelností. Její nejnovější kolekce pro příští podzim je tak podle jejích slov velmi ženská. O nějakých načančaných krinolínkách ovšem nemůže být řeč. Ženskost v jejím případě vychází z rafinované jednoduchosti. Nikoliv z toho, co se odhaluje, ale co zůstává skryto.

"Celou mojí tvorbou se prolíná hledání síly a práce s vrstvami. Stejně jako to dřevo je i lidská osobnost složená z mnoha rovin. Když někoho vidíte poprvé, musíte postupně odhalit všechny vrstvy jeho osobnosti, abyste dotyčného opravdu poznali."

Jan Černý

jarvis_58c6b983498e5bf8292c5b09.jpeg
Foto: Hana Knížová

První otázka, která vás při sledování kolekcí Jana Černého napadne, je, jestli náhodou neutrpěl nějaké trauma. Mezi jeho inspirační zdroje patří pouliční prostituti a zaplivané předměstí Londýna. Se smíchem nás ujišťuje, že jeho dětství bylo více než harmonické.

"Londýn a jeho rozmanitost mě fascinuje od té doby, co jsme tam zamířili se školou během pánského týdne módy. Pro mě jako pro kluka z jižní Moravy to bylo úplné zjevení. A o životě pražských prostitutů v 90. letech jsem se pak víc dozvěděl na přednášce Karla Lampy, který se na ulici živil," vysvětluje. "Já už ty devadesátky zpracovávám v podstatě jako historické téma," dodává vzápětí, což se uším narozeným před rokem '90 špatně poslouchá.

Černý je zástupcem aktuální módní vlny, jež čerpá z pokřivené estetiky období po pádu železné opony. Fascinace módou, na niž starší ročníky hledí s nepochopením, zrodila celosvětové fenomény, jako jsou Vetements nebo Gosha Rubchinskiy. Východ se svými tepláky, vytahanými mikinami a bílými ponožkami se stal novou Mekkou stylu. Že je Černý na správné cestě, dokazuje i to, že si ho jako svého "černého koně" vybral internetový obchod Not Just A Label a jeho přehlídku podporuje magazín Blue Paper.

Limitované minikolekce pánských bund si našly své zákazníky i v pražském concept storu The Room by Basmatee. Černého oblečení je syrové jako samo prostředí, kterým se inspiruje. Oversize kabáty se courají po zemi, džínové bundy jsou roztřepené a rozervané na kusy, kapsy se objevují tam, kde nemají být, a části oděvu chybí tam, kde by naopak být měly. Trochu uniforma, trochu montérky, trochu party.

"Moje nová kolekce vychází z toho, že teď máme všichni pocit strachu a nevíme, co bude. Tak jsem sáhl po maskáčích a funkčním oděvu. Ale pojďme si ten konec světa taky užít, takže jako kontrast se v ní objeví flitry a kožichy," popisuje svůj poslední nápad.

Blažek